Climbers

Growing climbers

Apart from clematis, there exists a large group of climbing vines worth popularising. Climbers take up little space in the garden all the while giving a spectacular display owing to the mass of greenery they produce: Silvervine Fleeceflower (Fallopia), Dutchman’s Pipe (Aristolochia), Oriental Bittersweet (Celastrus), Trumpet Creeper (Campsis), Vitis, Parthenocissus, Monks Hood Vine (Ampelopsis), Actinidia, beautiful flowers: Wisteria, Trumpet Creeper (Campsis), Honeysuckle (Lonicera) and ornamental fruit: Oriental Bittersweet (Celastrus), Nightshade (Solanum), Ampelopsis, as well as edible fruit: Actinidia, Magnolia Vine (Schisandra) and Akebia. The majority of climbers climb by twining spirally round the support, while others, owing to the presence aerial rootlets e.g. Ivies (Hedera), Climbing Hydrangea (Hydrangea anomala subsp. petiolaris), Trumpet Vine (Campsis), Japanese Hydrangea Vine (Schizophragma hydrangeoides) and Wintercreeper Euonymus (Euonymus fortunei), or adhesive tendril tips, e.g. Japanese Creeper (Parthenocissus), are self-clinging and can scale a flat wall, without added support.

Climbers are particularly useful for covering outer walls of buildings. Apart from their decorative aspect, they also act as insulation during winter, and retain a pleasant coolness inside the house during hot summer days. They also help keep the walls dry by shielding them from the rain, and draining excess water away from the foundations. Creepers are best suited to this end, but you can equally well use ivies or Trumpet Vine, or any other climber on condition that a suitable support is provided.

Climbers can cover unsightly buildings, sheds, warehouses, rubbish sheds, etc. hiding them quickly from view. If you want to have the effect in just one year, you should try Silvervine Fleeceflower (Fallopia aubertii), Hop (Humulus), on clematis belonging to the Tangutica Group e.g. 'Bill MacKenzie' or ‘Lambton Park’ or alternatively, Clematis'Paul Farges' of the Vitalba Group. If you can wait 2-3 years, you can use any climbing vine described in this section.

Climbers can grow up various kinds of fences (np. siatki) (e.g. wire meshes). They will not only provide decoration, but will also screen us from nosy people's eyes and protect us against winter and dust. The following plants are excellent for this purpose: Common Ivy (Hedera helix), Japanese honeysuckle (Lonicera acuminata), clematis of the Atragene Group (especially 'Pamela Jackman'), the Tangutica Group (especially 'Lambton Park'), the Viticella Group (especially 'Etoile Violette' and 'Polish Spirit') and the Vitalba Group (especially 'Paul Farges'), Monks Hood Vine (Ampelopsis aconitifolia), Virginia Creeper (Parthenocissus quinquefolia) and Boston Ivy (Parthenocissus tricuspidata).

The majority of climbers don’t require any special soil conditions, but since they produce a large mass of greenery, they don’t like very dry and poor soils. Heat-loving species, such as actinidias (Actinidia), wisterias (Wisteria) and trumpet creepers (Campsis), prefer warm, sheltered and sunny sites, while Common Ivy (Hedera), Climbing Hydrangea (Hydrangea anomala subsp. petiolaris), Dutchman’s Pipe (Aristolochia), Schizophragma (Schizophragma), Wintercreeper (Euonymus fortunei), Akebia (Akebia), Hop (Humulus) and some honeysuckles (Lonicera) will feel better in a cooler, shaded and moist site.

When planting climbers dig a hole of 50x50x50 cm and fill it with fertile soil. Depending on the species, put the plant 0-10 cm deeper than it used to grow in a pot, at least 30-50 cm away from the wall and 50-100 cm away from the trees. Well chosen and correctly planted climbers can grow for many years, decorating your garden all year round and providing excellent shelter for birds.

Доктор наук Ежи Лисек, профессор ИС, Институт садоводства в Скернивицах

Виноградное растение требует систематичную ежегодную обрезку. В зависимости от срока действия делим на зимнюю и летнюю. Летняя обрезка проводится в период вегетации растений, с конца апреля до сентября. Этот процесс очень важный и специфический для виноградных растений. В него входит ликвидация и сокращение зеленых побегов, листвы, соцветий и гроздей. Является фактором влияющим на густоту и на правильное санитарное состояние кустов. А также помогает при формировке растений.

Летняя обрезка – задания и метод исполнения

В полный период вегетации во время летней обрезки следует: убрать лишние зеленые стебли, укоротить (прищипывание и обрезка) главные зелёные стебли, укоротить или обломать пасынки (боковые побеги), ликвидировать часть соцветий, гроздей, ягоды и листья. Эти процедуры улучшают здоровье кустов и плодоношение, увеличивают силу растений и улучшают качество плодов. Полое или частичное сокращение главных и боковых зелёных побегов открывает виноград к солнцу. Правильное освещение кустов способствует тому, что виноград будет качественный, с красивым окрасом и спелыми ягодами. Во время обрезки убираются молодые листья, которые чувствительны к грибковым заболеваниям, таким напр. как мучнистая роса и ложномучнистая роса. Ликвидация части побегов и листвы ограничивает влажность в пределах куста. В связи с этим куст более здоровый, уменьшается развитие грибковых болезней, в том числе и гниение плодов.

Ликвидация лишних зелёных побегов

Эта процедура начинается обычно в мае, когда нет опасности от весенних заморозков. Небольшие побеги - до 20 см в длину, легко полностью отламываются. Для этого берём побег с нижней части, нажимаем большим пальцем на основание, наклоняем резким движением в бок, одновременно оборачивая ладонь относительно большого пальца. Так делаем от июля, часто 2-3 раза. Побеги которые старше, уже не чувствительны к отламыванию, их обрезаем секатором. Ликвидируем побеги слабые, бесплодные, больные не пригодные для формирования кустов и создающие лишнюю густоту (Фот. 1, 2). Чаще всего слабые зелёные побеги плодят мало развитые грозди, поэтому их необходимо удалить в первую очередь. Систематично и часто удаляем побеги развивающиеся из почек спящих на стволе. В большом количестве они отрастают от основания ствола и его разветвлений, вокруг образований от ранее обрезанных побегов. У некоторых сортов зелёные побеги уязвимы на отламывание и большой вред наносит сильный ветер, а также неосторожная манипуляция при кустах. С подвязкой этих побегов и завершающей селекцией необходимо подождать до конца цветения растений и фазы образования ягод. Тогда уже зелёные побеги твёрдые, крепко сросшиеся с кустом и неуязвимы к случайным обломам.

Фот. 1 Куст до обломки зелёных побегов

Фот. 2 Осветлённый куст после обломки зелёных побегов

На кустах формировки в виде шнуров или на плоской шпалере, например Guyot, на 1 м линейного ряда растений, оставляется чаще всего 6-8 зелёных побегов с гроздями. В случае пространственных, объёмных форм, напр., перголы, двойные шторы, низкая или средняя высокая голова, количество побегов соответствует м² поверхности занятой растениями. У сортов с большими гроздьями и листьями, обычно у десертных, на 1 м желательно оставить только 4-5 побегов с гроздьями. 10-12 побегов на 1 м можно оставить на кустах образующих натуральные зелёные ограждения и закрывающие мало привлекательные стены и заборы. Если формировка в виде головы, то побеги должны расти в кругу куста, чтобы не создавать густоту в середине.

С особым отношением нужно подойти к формированию молодых кустов. Ствол формируется из сильного прошлогоднего побега, который одеревенел, то есть лозы. Для этого ликвидируем все зелёные побеги, растущие из почек, находящихся на вертикальном отрезке будущего ствола (Фот. 3, 4).

Фот. 3 Зелёные побеги растущие на формированном стволe

Фот. 4 Ствол после ликвидации зелёных побегов

Обычно делаем это рукой в толстой рукавице. Берёмся за ствол слегка зажатой рукой и энергичным движением перемещаем вниз, выламывая побеги. Лучше это сделать когда побеги длинной несколько сантиметров. Чем моложе зелёные побеги, тем проще это сделать и с большим эффектом. Часто приходится повторять процесс, так как отрастают очередные. Обламывание лишних побегов иногда практикуется при формировке многолетних постоянных плечей и у форм называемых шнурами (кордон). В зависимости от направления плеч, шнуры могут быть горизонтальные, наклонные или вертикальные. Обычно оставляем побеги размещённые каждые 20-30 см. На шнурах горизонтальных и наклонных, убираем в первую очередь зелёные побеги растущие снизу будущего плеча.

Ликвидация (селекция) и укорачивание кистей

В целях повышения продуктивности и улучшения качества урожая производится ликвидация лишних кистей (соцветий). Делается это в года высокого урожая. Советуется удалить кисти, так как на последующих стадиях можно оценить продуктивность кустов и потребность редукции урожая. На плодоносных зелёных побегах может быть до 4 кистей. Для получения винного материала и десертного винограда высокого качества, в особенности у сортов поздно созревающих, на побегах оставляется по одной или по две самые лучшие кисти. Обычно это кисти расположенные у основания побега. Лишние кисти убираем, с момента когда ягоды размера дроби (диаметр завязи фруктов 2-3 мм) до этапа зерна гороха (6-8 мм). В этот период уже легко сделать оценку отдельных кистей. Иногда, при выращивании сильно растущих и большого плодоношения кустов, напр. сорт ‘Rondo’, практикуется и повторная ликвидация части кистей к концу роста ягод. Чем меньше оставить кистей на кусте, тем урожайность будет ниже, но качество ягод винограда и равномерность созревания будет выше. Как у сортов производственных так и десертных, рекомендуется укорачивать длинные кисти, которые плохо созревают на концах.

Укорачивание главных зелёных побегов

Если не контролировать рост побегов в летний период, то это не благоприятно влияет на величину и качество урожая. Питательные вещества, образуемые листьями не поступают в виноград, а транспортируются в интенсивно растущие верхушки побегов. Поэтому, зелёные побеги нужно обрезать над 6-10 листами выше последней грозди на побеге (считая от его основания). Процедура чаще всего проводится за 4-6 недели до начала созревания плодов. В зависимости от срока созревания винограда, от условий погоды и состояния растений, побеги обрезаются с начала до половины июля. На сильно растущих кустах можно это сделать уже до конца июня. У сортов очень быстро растущих и с тенденцией плохого образования ягод (эффект редких, „простреленных” кистей), таких как напр., ‘Swenson Red’ верхушки побегов отщипываем пальцами или обрезаем секатором, непосредственно перед цветением, которое чаще всего начинается в первой декаде июня. Цель процедуры это способствование лучшему образованию ягоды в грозди, хотя эффект не всегда удовлетворительный. У технических сортов винограда, в которых содержание сахара должно быть высоким, оставляется большее количество листьев над последней кистью, чем у десертного винограда.

Фот. 5 Перед обламыванием главных зеленых побегов

Фот. 6 После обламывания главных зеленых побегов

Обрезка и обломка пасынков

Обрезка главных зелёных побегов ведёт к тому, что появляется большое количество быстро растущих пасынков, т. е. боковых побегов, вырастающие из почек летних, расположенных в листовых пазухах (Фот. 7). Пасынки отщипывают или обрезают, чаще всего на 1-2 листа от основания (Фот. 8), хотя можно и оставить больше листьев. На побегах, которые будут удалены при ближайшей обрезке, пасынки длинной до 10-12 см, часто обламываются полностью, что проще и легче не же ли обрезка. (Фот. 9). На зелёных побегах, которые будут использоваться в следующем сезоне, пасынки нужно обрезать, так как их обломка может привести к раннему развитию спящих почек (развиваются они летом, а не весной после зимы). Процесс пасынкования проводится не один раз в сезон, в среднем каждые 2 недели.

Фот. 7 Пасынок (боковой побег) до обрезки

Фот. 8 Пасынок после обрезки над вторым листом

Фот. 9 Latorośl z wyłamanym pasierbem

Удаление листьев в области гроздей

Фот. 10 Побеги с кистями после удаления базовых листьев

Срываем или обрезаем от 3 до 6 так называемых базовых листьев, которые считаем от основания побега (Фот. 10). В странах с более тёплым климатом, эта процедура частая, от 2 до 7 недель после цветения винограда, чаще всего когда ягода величины зёрен гороха (диаметр 6-8 мм). Удаление листвы позитивно отражается на окрасе и аромате плодов, увеличивается содержание антоцианов, флавоноидов и терпенов. Ограничивается гниение винограда. В Польше, в относительно холодном климате, эффект процесса не стабильный, переменчивый в зависимости от года и сорта. Раннее и не правильное удаление базовых листьев, без соответствующей компенсации укрепления, может привести к сокращению урожая и уменьшению содержания экстракта (сахара) в плодах, так как ликвидируются самые продуктивные листья. Иногда заранее открытые кисти являются причиной солнечных ожогов у плодов. В связи с этим, смысл этих действий дискуссионный. В наших условиях, эта процедура в основном проводится на стадии окраса ягод или при наличии признаков старения листьев.

Back