Ze względu na wysoką tolerancję na niekorzystne warunki wzrostu, w tym trudne warunki miejskie, są szczególnie polecane do sadzenia na terenach zurbanizowanych, w zieleni publicznej, a także amatorsko w ogrodach, na balkonach i tarasach.
Szczegółowe zalecenia co do stanowiska zależą od cech gatunku i odmiany. Wiele gatunków tolerują słabe gleby, a także susze, zasolenie, zanieczyszczenia powietrza oraz częściowe zacienienie. Róże te w zależności od pochodzenia charakteryzuje najczęściej wysoka odporność na mróz, choroby i szkodniki. Te, które mają odrosty korzeniowe (np. pochodzące od róży pomarszczonej, róży gęstokolczastej i róży błyszczącej), doskonale nadają się do umacniania nasypów i skarp.
Polecane odmiany
‘Elfrid’ ma kwiaty o ciekawym ciepłoróżowym kolorze i atrakcyjnym kształcie. Doskonale nadaje się na różnego rodzaju rabaty, w tym reprezentacyjne oraz na obwódki.
Odmiany FAIRY DANCE, ‘The Fairy’, YELLOW FAIRY i ‘White Fairy’ są doskonałe nie tylko jako rośliny okrywowe, ale także rabatowe i do pojemników. W dobrych warunkach kwitną od czerwca do końca jesieni. Drobne kwiaty pojawiają się szybko po przekwitnięciu poprzednich, a cięcie po kwitnieniu jest zbędne. Posadzone w odpowiedniej rozstawie zakryją szczelnym kobiercem pędów, liści i kwiatów rabatę w ciągu 2–3 lat.
Sadzenie
Najlepiej kupować i sadzić rośliny w pojemnikach 2-litrowych rosnące na własnych korzeniach (nie ma wtedy odrostów korzeniowych z podkładki).
Doniczki z roślinami bezpośrednio przed sadzeniem należy zanurzyć na ok. 15 min w pojemniku (np. w wiadrze) z wodą. Rośliny sadzimy zazwyczaj 5 cm głębiej niż rosły w pojemniku. W ostre zimy zapobiega to przemarzaniu podstawy krzewu, z której roślina może odrosnąć, nawet jeśli przemarzną pędy nad ziemią. Rośliny sadzimy w dołki o wymiarach 30 x 30 x 30 cm. Na dnie dołka układamy przekompostowany obornik, który przysypujemy lekko ziemią, a następnie wkładamy bryłę korzeniową, którą obsypujemy pozostałą częścią ziemi. Gleby lekkie, piaszczyste można wzbogać, dodając ziemię kompostową. Po posadzeniu roślinę obficie podlewamy a następnie podstawę ściółkujemy korą. Ściółkowanie ogranicza parowanie wody z gleby, nagrzewanie się jej w pobliżu korzeni, ogranicza też wzrost chwastów, wzbogaca glebę w materię organiczną, a także pełni rolę estetyczną. W przypadku róż okrywowych stanowi jednocześnie zabezpieczenie korzeni i podstawy krzewu przed mrozem.
Nawożenie
W pierwszym roku po posadzeniu nawozimy rośliny umiarkowanie lub wcale, ponieważ korzystają one ze składników pokarmowych zawartych w nawozie organicznym, który dostarczyliśmy podczas ich sadzenia. W kolejnych latach stosujemy nawożenie organiczne oraz mineralne. Róże mają wysokie wymagania pokarmowe. ale zbyt wysokie dawki azotu niekorzystnie wpływają na obfitość kwitnienia oraz na zimowanie roślin. Najlepiej jest stosować nawozy długodziałające (np. Substral 5-6 M), które wystarczy zaaplikować raz na początku sezonu wegetacyjnego (w kwietniu).
Cięcie
Cięcie róż okrywowych zależy przede wszystkim od charakteru ich wzrostu oraz odporności na mróz. W pierwszym roku po posadzeniu wszystkie pędy skracamy w połowie ich wysokości. Spowoduje to wyrastanie nowych pędów z podstawy rośliny i zagęszczenie krzewów. W kolejnych latach uprawy wczesną wiosną usuwamy pędy przemarznięte, uszkodzone oraz zaschnięte kwiatostany. Raz na kilka lat róże okrywowe przycina się silniej (10–20 cm nad ziemią) w celu odmłodzenia krzewów. W ogrodach przydomowych w ciągu sezonu wegetacyjnego można usuwać przekwitnięte kwiatostany, co podniesie estetykę roślin i pozytywnie wpłynie na liczbę nowych pąków kwiatowych.